Măturat de două ori pe zi de cele mai înalte maree din lume, Golful Fundy găzduiește o mulțime de experiențe unice pentru călătorii aventuroși dispuși să se aventureze în afara traseelor bătute.
Gonind de la maree la timp, am plecat înainte de răsărit. Pentru a ajunge la Insula Miniștrilor, o insulă mareică din vârful sudic al insulei New Brunswick, plănuisem să traversez o fâșie îngustă de fund de mare, expusă doar la reflux – o cale efemeră, practicabilă doar câteva ore pe zi. Când Atlanticul de Nord se retrage, lucru surprinzător de important în Golful Fundy din Canada, acea urmă dispare sub 6 metri de apă rece.
Conducând de-a lungul coastei, am trecut prin păduri dese și orașe încă adormite. Insula Miniștrilor a fost prima mea oprire într-o călătorie de trei zile printr-un peisaj dramatic modelat de cele mai înalte maree din lume; era încă devreme, dar am ținut ochii pe ceas.
Înainte să zăresc marea, i-am simțit mirosul sarat, apoi mi-am văzut calea: proaspăt ieșită din ocean, flancată de valuri, apă sărată băltocită printre stâncile sale pline de scoici. O femeie cu cizme de cauciuc până la genunchi săpa în nisip după scoici cu carapace moale. Am făcut cu mâna salut și am început să merg pe fâșia de nisip și pietriș lungă de 1 km, pantofii mei scârțâind ușor pe fundul mării.
Indicii ale acelei istorii persistă ca niște ouă de Paște printre elegantele cabane, băi și hambar ale proprietății. Van Horne a îngropat un vagon de tren care să servească drept rezervor de apă pentru locuitorii cabanei și oaspeții, printre care se numărau membri ai familiei regale și demnitari. Iluminatul cu gaz acetilenic care ilumina odinioară casa era același folosit la vagoanele de cale ferată Canadian Pacific – tehnologie de ultimă generație la sfârșitul secolului al XIX-lea.
„Cred că întreaga cabană arată puțin ca un tren”, a spus Susan Goertzen, managerul de turism al insulei de multă vreme, înclinându-și capul în timp ce priveam clădirea de pe peluza sa presărată cu ulmi. O puteam vedea, într-un fel. Totuși, familia Van Horne a folosit insula, mai presus de toate, pentru a scăpa de agitația casei lor din Montreal – savurând o liniște care încă domnește pe cei 20 km de trasee de mers pe jos ale insulei. Oceanul a servit ca o barieră pentru familie față de lumea exterioară.
„Când veneau mareele, era intimitate totală”, a spus Goertzen. „Pe aici, încă trăim după maree.”
Jen Rose SmithAsta e viața la marginea Golfului Fundy, care se mândrește cu cea mai mare amplitudine a mareelor de pe Pământ și este considerat una dintre minunile naturale ale Americii de Nord, alături de locuri precum Marele Canion și Parcul Național Yosemite. De două ori pe zi, aproximativ 160 de miliarde de tone de apă – mai mult decât toate râurile cu apă dulce ale lumii la un loc – se revarsă în acest golf care desparte provinciile New Brunswick și Nova Scotia. Acest torent face ca mareele să crească și să coboare cu până la 12 m (media globală este de aproximativ 1 m), stabilind ritmul vieții de zi cu zi pentru localnici, oferind zone bogate de hrănire pentru fauna sălbatică și creând o serie de experiențe unice pentru călătorii aventuroși.
Îmi plănuisem excursia cu mașina pentru a vedea acest spectacol direct: urmărind refluxul de la Insula Miniștrilor către o serie de locuri transformate de mare. Asta însemna dimineți devreme și după-amieze lungi și relaxante petrecute așteptând refluxul. După ce m-am întors pe fundul oceanului spre continent, am privit marea cum se năpustește înapoi spre coastă. Câteva ore mai târziu, ajungând la creasta ei, m-am îmbarcat într-o excursie cu barca Zodiac din orașul St Andrews cu Fundy Tide Runners pentru a căuta balene și alte animale marine care se hrănesc cu bufetul de nutrienți aduși odată cu fiecare ciclu al mareelor.
„Balenă! Balenă!” Două femei cu ochi ageri din prova au devenit rapid observatoarele noastre de facto ale vieții sălbatice. Urmărindu-le degetele arătătoare, am văzut înotătoarea indigo a unei balene minke săpând prin apa rece. O duzină de specii de balene folosesc golful ca loc de hrănire și creșă, ne-a explicat căpitanul nostru, de la balenele minke și balenele cu înotătoare rezidente până la balenele drepte din Atlanticul de Nord în vizită. Ocolind coasta, am trecut pe lângă vârtejul Old Sow, al doilea cel mai mare vârtej de pe planetă – format pe măsură ce mareea crescătoare ricoșează în capătul vestic al Golfului Fundy.
Înapoi pe țărm și urmând traiectoria mareelor de-a lungul golfului, am condus spre Parcul Provincial Hopewell Rocks. Acolo, 20 de stâlpi de mare se ridică de pe fundul mării, vârfurile lor fiind acoperite de copaci. La maree înaltă, sunt insule într-un golf care se întinde; când refluxează, sunt zgârie-nori oceanici printre smocuri strălucitoare de alge marine.
„Aceste legende există de mult timp”, a spus George Paul, un bătrân Mi’kmaw din Metepenagiag, New Brunswick. Multe astfel de povești se învârt în jurul semizeului Glooscap și al rudelor sale, care „au creat lumea din jurul lor”, a spus Paul. Apoi a născocit o alta: odată, când Glooscap a câștigat un duel împotriva geamănului său malefic, lupul Malsum, i-a cruțat viața doar pentru a-l închide în stâncă solidă.
„L-a transformat în piatră ca să înfrunte pedeapsa oceanului timp de mii de ani”, a spus Paul. „Stâncile Hopewell sunt pedeapsa lui Glooscap pentru Malsum până se întoarce – până se întoarce.”
Conform unor povești, Glooscap și-a navigat canoa magică spre est, dincolo de mare. Întrucât pilotam un Prius pătat de rugină, am ales în schimb un curs pe uscat spre Nova Scotia și stâncile fosile din Joggins, unde stâncile ascund o istorie mai profundă decât cele mai vechi povești umane – una care precede mamiferele, păsările și plantele cu flori.
Aceste stânci de coastă, un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO puțin vizitat, sunt supranumite „Galapagos din epoca cărbunelui” datorită fosilelor de plante și animale provenite de la unele dintre primele creaturi care au pășit pe uscat acum mai bine de 300 de milioane de ani.
„Aproape fiecare piatră pe care o găsești are fosile cu 75 de milioane de ani mai vechi decât dinozaurii”, a spus ghidul turistic Brian Hebert, proprietarul Fundy Treasures, care oferă tururi ghidate pentru observarea fosilelor pe stânci și pe plajă, programate în funcție de fereastra de reflux, când pădurea fosilizată este cel mai accesibilă. Hebert și-a petrecut copilăria cutreierând plaja în căutare de descoperiri și ghidează turiștii de-a lungul acestor stânci de când avea doar 12 ani. În 2023, contribuțiile sale la știință i-au adus cel mai prestigios premiu din lume pentru paleontologii amatori. În muzeul din apropiere, am observat un scorpion fosilizat – singurul descoperit vreodată la Joggins. Pe etichetă scria „B Hebert, colecționar”.
L-am întâlnit pe Hebert la stația de pompieri din orașul Joggins, plin de puncte, și l-am urmat până la o plajă pustie, unde stânci înalte de 30 de metri se prăbușesc în Golful Fundy. Benzile înclinate roșii, gri și negre ale stâncilor se întindeau în ambele direcții, fără a fi văzute. Mai jos, plaja era presărată cu pietriș, pe care stâncile îl scot pe măsură ce se erodează.
„Era o lume complet diferită de cea cu care suntem obișnuiți”, a spus Hebert, arătând spre coloanele verticale de piatră încrețite în stânci – trunchiurile unor copaci înalți de 40 de metri care odinioară împărțeau păduri mlăștinoase și străvechi cu reptile și insecte zburătoare gigantice. Odată ce am aflat contururile revelatoare ale fosilelor, am început să le observ peste tot. La picioarele mele, o stâncă imprimată cu scoarța unui copac cu model de diamant. În apropiere se afla o ferigă fosilizată, a cărei simetrie delicată era instantaneu recognoscibilă.
Fără Golful Fundy și mareele sale, această comoară istorică ar fi ascunsă, a explicat Hebert, încuiată sub pământ, împreună cu restul secretelor antice ale lumii noastre. Marea a fost cea care a spart stâncile, deschizând o fereastră rară către o istorie profundă.
„Dacă n-am avea Golful Fundy, nimeni n-ar ști despre el. Și tot mai multe fosile sunt expuse tot timpul”, a spus Hebert. O ploaie ușoară a început să stropească; o secțiune de stâncă s-a prăbușit spre plajă. Pietrele s-au rostogolit spre mare, lăsând în loc o faleză proaspăt exfoliată, a cărei suprafață pietroasă este plină de fosile nemaivăzute până acum.
Am stat în liniște, privind stâncile cum prindeau lumina după-amiezii, strălucitoare după 300 de milioane de ani petrecuți în întuneric.
